老赵放嘴里叼着的烟，手指在图纸上敲了敲：“王导，你这话可不对。当年《空城计》的戏服就是这么的，没人说诸葛亮不真实。

相较之，华国的服装设计还是一片空白。

更别提她是史上第一位，或许还是唯一一位走西苑的服装设计师。

对于不少年龄较的保守人士来说，这一两年从羊城来的奇装异服实在称得上是离经叛、不堪目。

从这天起，她的名字将会和新中式服装永远绑定在一起。

相比之，新中式这带着传统韵味的日常服饰，简直是泥石中的一清。

老钱拖着音接上茬：“人艺排《茶馆》《蔡文姬》的时候，哪服装不是我们一针一线斟酌来的？

……

王复林只看一就觉得疼，十二钗个个彩艳丽，夺目是夺目了，可彼此的层次和区分度几乎没有。

无论多少年后，人们追溯国时尚启蒙，都绕不开她林纫芝的名字。

除了1979年和1981年尔卡丹在国办过两场时装秀，她这场陌上时装秀，才是国人自己真正意义的第一场。

王复林随手其中一张立领宽袍设计稿，啪地拍在桌上。

窗外知了稀稀疏疏叫着，华生风扇开到最档，嗡嗡转着也赶不走一屋的闷和火药味。

戏曲服装那是国粹，您搞清楚了，我们是科班，给您画的是文级别的设计。再说了，贾宝玉那样吃穿不愁的主儿，衣服不多用大红，难给观众看他穿蓝褂灰？”

真论起来，她作为服装设计师的比苏绣大师的还要，苏绣传承了几百上千年，中间涌现不知多少惊才绝艳的天才大师。

“老赵，我再和你们说最后一次，我要的不是戏台上那假少爷！你看看你们画的这些，宽袍大袖、颜艳得跟年画一样，全是舞台剧的路。这东西搁电视镜里像话吗？你们能不能把你们的舞台思维放一放？”

“咱们戏衣几十年了，什么叫好看？那就是大块颜、宽幅裁剪、台上能够惊艳四座。您倒好，三回两回在这儿嫌大红大绿，古典戏文里不用大红大绿用什么？”

说着把一张大观园群芳的草图推到对面。

旁边老孙折扇一折，来：“《红楼梦》本就是戏，我们戏服有错吗？”

简易的办公室，桌上铺满了绿绿的设计图纸。

而林纫芝的“陌上”系列，将这个概念的诞生提前了将近二十年。

尤其是喇叭这低腰短、穿起来像人形扫把的东西，怎么看怎么里气。

大众对新中式的接受度比林纫芝预想的还要。

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尔卡丹在国

他的首场时装表演，其中模特是他自带的，来自法国和日本。

对林纫芝来说，对时装队的投资回报率超乎想象，是她至今为止过最值得的一次投资。

当年原报。

这波人的捧，大大提升了林纫芝作为服装设计师的社会影响力。

直等到千禧年。